После того как переделали раму или поменяли заднее крыло, часто приходится переделывать сиденье. Изменяется геометрия и старое седло садится с зазорами, как, например, здесь:
В теории можно попытаться погреть пластик феном и потянуть седло, но если зазоры сильные, то, скорее всего, дело это безрезультатное.
Изготовление нового седла можно разделить на 2 этапа - сначала надо изготовить новый каркас седла и после этого уже работа с мягкой набивкой и перетяжка сиденья. В этой статье покажем как изготовить каркас самому из стеклопластика.
Вопрос зачем делать основу самому, а не отдать мастеру по перетяжке сидений?
Ну во-первых на этом можно сэкономить.
А во-вторых далеко не каждый мастер по перешивке возьмется за такую работу. Как минимум для изготовления нового каркаса вам нужен весь мотоцикл в сборе, чтобы новое сиденье точно повторило контур рамы и крыла и село на мотоцикл без зазоров. И не всегда возможно привезти мотоцикл мастеру - например переделку затеяли в зимний период или у мастера просто банально нет места поставить мотоцикл в мастерской, где еще и можно работать с полиэфирной смолой.
А вот чтобы выполнить самостоятельно этап 2 - набивку и перетяжку сиденья кожей рекомендуем честно оценить свои силы. Сделав кривую форму или корявые швы легко испортить впечатление от всего мотоцикла в целом.
Здесь покажем на примере двух мотоциклов (Фурии и Булеварда) как сделать самому каркас из стеклопластика. Из материалов будем использовать стелкоткань, стекломат и полиэфирную смолу.
Для простоты используем старую часть сиденья, чтобы не изготавливать с нуля крюки-зацепы и упоры на раму (резинки). Для начала разбираем старое седло - разбираем скрепки с задней стороны и снимаем винил. После этого снимаем пенный слой с пластиковой основы.
Прикладываем пластик на мотоцикл и прикидываем где будет отрез. Нам необходимо оставить упоры в передней части седла. А в том месте где седло начинает подниматься из-за новой геометрии аккуратно отпиливаем пластик как на фотографиях.
Тщательно обматываем все малярным скотчем. Не экономьте на нем, иначе смола протечет на краску или раму мотоцикла и ее вряд ли отдерешь без последствий. Рекомендуем также все остальное укутать пленкой
Недостающие полости на раме и крыле удобно заполнить пенопластом. Берем лист пенопласта, разрезаем канцелярским ножом и укладываем в необходимую форму. Пенопласт лучше тоже обматать малярным скотчем, иначе полиэфирная смола может пожечь его.
Берем необходимую часть пластикового сиденье, берем кусок стеклоткани и прибиваем строительным степлером ткань к пластику.
После этого устанавливаем сиденье на мотоцикл, распрямляем прибитое стекловолокно по крылу и проклеиваем стык с пластиком и все стекловолокно. Первый слой готов.
Дальше все просто - нарезаем стекломат полосками, промазываем кисточкой место, наносим полиэфирку. Через небольшое время, как волокно пропиталось, разглаживаем и прокатываем, чтобы не было воздушных пузырей. Здесь перед началом посмотрите пару видео как работать со смолой в youtube - их много толковых.
Время работы с полиэфиркой после разведения - минут 5, поэтому разводите небольшими порциями. Толщина нового сиденья из стеклопластика должна быть не меньше чем толщина родного сиденья. Обычно это слой стекловолокна и 2-3 слоя стекломата 300-ки.
Для засыхания полиэфирной смолы температура нужна начиная от +15. Так как многие переделывают мотоциклы зимой, то это довольно актуальный вопрос . Вообще на практике +10 и и суток хватало, чтобы слой просох. Нельзя направлять открытый огонь!
Дальше как положили необходимое количество слоев, даем просохнуть и приступаем к вырезке необходимой формы. Точно отмеряем и отмечаем линию по центру - от нее будет отталкиваться для симметрии. Отчерчиваем фломастером одну сторону. Здесь удобно использовать для лекала металлические линейки, они удобно гнутся в дуги. Обрезаем первую половину.
Дальше берем кальку, прикладываем ровный конец на линию центра, отчерчиваем линию обреза, переворачиваем по линии симметрии и отчерчиваем по шаблону симметричную линию второго обреза. Рекомендуется взять штангель и на всякий случай проверить расстояния от центральной линии. После этого по линии отрезаем болгаркой или дремелем и зашкуриваем матрицу. Вот и все, основа готова к дальнейшей работе.
Дальше за работу взялся наш друг и прекрасный мастер по коже Алексей Балу.
Делается примерочная форма из пенополиуретна и прикладывается к мотоциклу.
При необходимости комментарии по форме, где-то лишнее урезается, где-то форма добавляется:
Проговориваем цвет кожи, цвет и узор прошивки сиденья. Еще чуть времени и прекрасный результат от Алексея.
Сиденье для Булика
Сиденье для Фурии:
И дополнительно сиденье от коляски Паннония для фурии в том же цвете и фактуре:
Ну и напоследок страничка Алексея Балу, где можно посмотреть еще примеры его работ по перетяжке сидений на мотоциклы
https://vk.com/id294834041
 |
 |
 |
 |
Тщательно обматываем все малярным скотчем. Не экономьте на нем, иначе смола протечет на краску или раму мотоцикла и ее вряд ли отдерешь без последствий. Рекомендуем также все остальное укутать пленкой
Недостающие полости на раме и крыле удобно заполнить пенопластом. Берем лист пенопласта, разрезаем канцелярским ножом и укладываем в необходимую форму. Пенопласт лучше тоже обматать малярным скотчем, иначе полиэфирная смола может пожечь его.
 |
 |
Берем необходимую часть пластикового сиденье, берем кусок стеклоткани и прибиваем строительным степлером ткань к пластику.
 |
После этого устанавливаем сиденье на мотоцикл, распрямляем прибитое стекловолокно по крылу и проклеиваем стык с пластиком и все стекловолокно. Первый слой готов.
Дальше все просто - нарезаем стекломат полосками, промазываем кисточкой место, наносим полиэфирку. Через небольшое время, как волокно пропиталось, разглаживаем и прокатываем, чтобы не было воздушных пузырей. Здесь перед началом посмотрите пару видео как работать со смолой в youtube - их много толковых.
Время работы с полиэфиркой после разведения - минут 5, поэтому разводите небольшими порциями. Толщина нового сиденья из стеклопластика должна быть не меньше чем толщина родного сиденья. Обычно это слой стекловолокна и 2-3 слоя стекломата 300-ки.
Для засыхания полиэфирной смолы температура нужна начиная от +15. Так как многие переделывают мотоциклы зимой, то это довольно актуальный вопрос . Вообще на практике +10 и и суток хватало, чтобы слой просох. Нельзя направлять открытый огонь!
Дальше как положили необходимое количество слоев, даем просохнуть и приступаем к вырезке необходимой формы. Точно отмеряем и отмечаем линию по центру - от нее будет отталкиваться для симметрии. Отчерчиваем фломастером одну сторону. Здесь удобно использовать для лекала металлические линейки, они удобно гнутся в дуги. Обрезаем первую половину.
Дальше берем кальку, прикладываем ровный конец на линию центра, отчерчиваем линию обреза, переворачиваем по линии симметрии и отчерчиваем по шаблону симметричную линию второго обреза. Рекомендуется взять штангель и на всякий случай проверить расстояния от центральной линии. После этого по линии отрезаем болгаркой или дремелем и зашкуриваем матрицу. Вот и все, основа готова к дальнейшей работе.
 |
 |
 |
Дальше за работу взялся наш друг и прекрасный мастер по коже Алексей Балу.
Делается примерочная форма из пенополиуретна и прикладывается к мотоциклу.
 |
 |
 |
При необходимости комментарии по форме, где-то лишнее урезается, где-то форма добавляется:
 |
|
 г |
Проговориваем цвет кожи, цвет и узор прошивки сиденья. Еще чуть времени и прекрасный результат от Алексея.
Сиденье для Булика
 |
 |
Сиденье для Фурии:
 |
 |
 |
 |
И дополнительно сиденье от коляски Паннония для фурии в том же цвете и фактуре:
 |
 |
Ну и напоследок страничка Алексея Балу, где можно посмотреть еще примеры его работ по перетяжке сидений на мотоциклы
https://vk.com/id294834041